Vergaser GT 250

Hallo Hartmut.....
soweit ich weiß fährt MarkusH seinen GT250 Renner mit den 28er Vergasern und den Ramairzylindern....da kannste mal schaun

... so ist es...

Moin!

Der Umbau ist nur dann wirklich sinnvoll, wenn die Einlässe der RamAir-Zylinder an die größeren Vergaser angepasst werden. Sie sind original nur 26mm im Anfangs-Durchmesser.
Anderenfalls entsteht eine Kante im Ansaugkanal, die zu Verwirbelungen führt und eine gute Abstimmung behindert.
Unter der Voraussetzung, das die Einlassdurchmesser-Anpassung vorgenommen wurde und mit serienmäßigem Luftfilter und Auspuff gefahren wird, kann man mit einer normalen Vergasereinstellung der 28er-Vergaser beginnen. (HD 97.5, mittlere Nadelstellung). Man wird daran nicht viel ändern müssen, evntl. plus 1-3 Haupt-Düsengrößen, das kommt dann auch auf den sonstigen Motorzustand an.

Zitat von hgt250

Ich hoffte auf Erfahrungswerte zu diesem Umbau,weil ich scheinbar in die falsche Richtung experimentiere.

125er HD habe ich nicht mal im Renner mit den "offenen" Gasern.
Damit müßte der Motor eigentlich rauh laufen, knattern bzw. viertaktern.
Versuch ruhig mal den HD-Bereich wie oben genannt.
Die 28er Vergaser werden sowieso mit kleineren Hauptdüsen bestückt als die 26er, weil sie eine Außenbelüftung der Schwimmerkammer haben; nicht wie die 26er eine Belüftung durch den Ansaugtrichter.
Sind Nadeldüsen und Düsennadeln neu bzw. OK?

Ich würde übrigens immer empfehlen, die "alten" K/L/M-Auspuffeinsätze zu verwenden

Moin!

Zitat von hgt250

Flöten sind modifiziertete K;L;M Einsätze mit einem Verschlussdeckel am Ende und zusätzlichen Bohrungen

????
Könntest Du das mit Foto oder Skizze verdeutlichen?
Bei Verschlussdeckel assoziiere ich Drosselung. Das geht ja garnicht

Zitat von hgt250

heute die Dichtungen bekommen,schlechte Qualität,die quetschen sich beim leichten anziehen der Hohlschraube schon zur Seite

Was sind das für Dichtungen?

Mit (original-) Kunststoffdichtringen können die Hohlschrauben kaum mehr als Handfest angezogen werden, ca. 8-10 Nm.
Viel mehr gibt das Material der Schauben und Gewinde aber auch sowieso nicht her.
Im T500-Werkstatthandbuch wird für die Hohlschrauben sogar nur 5Nm als Anzugsmoment angegeben.

Man kann auch weiche Kupfer- bzw. Alu-Dichtscheiben verwenden. Zur Not auch Fiberringe.

Ich habe mit den Kunststoffscheiben keine Probleme außer das ich die Hohlschrauben damit Anfangs einmal zu fest angezogen hatte == Platzen/Einreissen der Scheiben.

bis dann
Markus

Zitat von Andreas.W

Schaue er auch direkt ob die Ventile noch heile sind .
Bitte mit dem Mund Testen da diese nur 0,3 bar brauchen.
Auf keinen Fall mit Kompressor durch blasen dann sind sie Schrott.
Mfg
Andreas

Das man da nicht mit Reifenluftdruck oder mehr rein bläst, dürfte inzwischen jedem klar sein.
Ich bezweifle aber, das die Mehrzahl der Menschen mit dem Mund (eigentlich mit der Lunge) + 0,3 Bar Überdruck erzeugen können.
Versuch's mal an einem Manometer...
Beim mit dem Mund Saugen kann man mehr als - 0,3 Bar Unterdruck erreichen, das stelle ich mir aber nicht so angenehm vor, 2T-Öl o.ä. aus dem Banjo zu lutschen.
Wenn man so ein Ventil per Mund-erzeugtem Überdruck öffnen kann, ist es im Regelfall nicht mehr einwandfrei.
Da wird nur ein Kompressor helfen. Man muß eben mit dem Druckminderer den kleinen Druck einstellen bzw. von Null erhöhen und hat dann auch eine Kontrolle über den tatsächlichen Öffnungsdruck.

Moin zusammen....gebe meinen Senf jetzt auch noch dazu....ich hatte bisher nur an den Ölleitungsanschlüssen der GT250 Probleme. Nach Undichtigkeitsproblemen mit Aludichtscheiben und nachgekauften Ersatzkunststoffscheiben von GTReiner oder Hoffi (???) bin ich zurück auf gebrauchte orischinale Dichtscheiben.
Seitdem keine Probleme mehr.
Man muss natürlich darauf achten, dass man die M6x16 Schräubchen einerseits nicht zu stark (Stahlschraube in Alugewinde am Motorblock/Zylinder) andererseits fest genug anzieht, dass es nicht raussabbert bzw. Luft zieht.
Achtung: Die Hohlschrauben auf der Ölpumpenseite sind kürzer und haben nur M6x13,5. Wenn man diese Schraube für die Ölleitungsanschlüsse am Motorblock/Zylinder verwendet, dann läuft man Gefahr, dass die Schraubenlänge nicht ausreicht, um eine dichte Verbindung herzustellen.

Der Vorteil der Originaldichtringe liegt darin, dass die Dichtfläche so profiliert ist, dass der Ring optimal zwischen den Ringfittingen und der Dichtflächen am Gehäuse/Zylinder anliegt.

Aludichtringe lassen sich zwar mit entsprechendem Druck verformen, jedoch reichen dafür 8 - 10 NM Anzugsmoment meiner Erfahrung nach nicht aus.

Nachgebaute Kunststoffdichtringe haben an den Dichtflächen nicht diese o.a. Profilierung und sind deshalb für mich ebenfalls nur 2. Wahl!

Die original Kunststoffdichtscheiben haben beidseitig ein Nut/Rille, welche die Dichteigenschaften verbessert.

Ich habe noch Diese vergessen zu erwähnen: "Bonded seals", "Usit-Ringe" usw. == Kombination aus Aluring + anvulkanisiertem Gummidichtring, etwas teurer, aber die Originalteile sind ja auch keine Schnäppchen; und diese Teile dichten sicher. zB. HIER

Danke Markus...ich war mir sicher mit der "Werksprofilierung"

Die von dir aufgeführten Hydraulikdichtringe sind nicht mal so teuer...10 Stück = 4,35 €...da sind die Originale, sofern überhaupt noch erhältlich, sicher teurer.
CMSNL bietet z. Bsp. noch die Originalen für 1,50€ pro Stück an....

Moin Mario....die Silkondichtungen kommen natürlich an die Ölleitungsanschlüsse!!!!!

Zu dem Flöten bzw. Schalldämpferwirrwarr von Hartmut sag ich mal gar nix...ich weiß nur, dass die Unterschiede zwischen K/L/M Flöten/Schalldämpfern darin bestehen, dass diese im Gegensatz zu den A/B/C Flöten/Schalldämpfern kleinere Bohrungen aufweisen, das Röhrchen aber offen ist. Die A/B/C Flöten/Schalldämpfer haben mehr Bohrungen mit größerem Durchmesser und zusätzlich im Röhrchen 2 (Prall-)bleche, die quasi den freien Abzug der Abgase verhindern.
Ein wesentlicher Unterschied, was Abstimmung/Leistungsentfaltung bzw. Lautstärke angeht, besteht meiner Erfahrung nach nicht. Ich habe beide Varianten getestet und keinerlei Unterschiede im Fahrbetrieb feststellen können.
Hartmut hat da wohl "getunte" K/L/M-Flöten, die vom Vorgänger beinahe zu A/B/C-Flöten umgebastelt worden sind.
Ach und um etwaige Restunklarheiten zu beseitigen, verweise ich auf die ausführlichen Beschreibungen auf Markus' HP....guksch du hier