GT 750 Restaurierung

Martin, wie hoch dreht die A bei 15/40 im letzten Gang. Meine geht zügig auf 6000 , darüber dauert aber recht lange.
Tacho ist , gerade bei mir so eine Sache. Ich denk mal das viele alte Tachos nicht mehr richtig funktionieren. Den Drehzahlmesser kann ich persönlich dagegen sehr einfach über mein Synchrongerät prüfen oder halt über die Zündbox. Der geht ein klein wenig vor, so im Bereich von 250 U/min.

Ich geb Martin recht, 43/15 ist definitiv die bessere Wahl. Die Frage ist nun, was für einen Motor hast du, da AB einen längeren 5. haben als JKLM. Sind die 168 Tacho und bei was für einer Drehzahl. Bei JKLM bist du mit deiner Übersetzung für echte 168 bei knapp über 6100, bei AB bei knapp 6400.
Weiterer Tip, dreh die Gänge aus, besonders den 4. um den Anschluß auf 5. zu bekommen. Fahr die Karre nicht untertourig, da steigt der Verbrauch. Ich brauch bei gleicher Geschwindigkeit (echte 130) im 5. 2-2,5l mehr als im 4.

Also mal vorausgesetzt, du hast hinten einen 120/90 drauf, wovon ich ausgehe, dein Drehzahlmesser geht richtig und einen AB Büffel , dann zeigt dein Tacho definitiv zuwenig an. 6750 wären bei deiner Übersetzung grob um die 180+.
Tip, geh auf die Bahn, fahr konstant 120 und mess die Zeit für einen Kilometer. Brauchst du unter 30s geht dein Tacho nach.
Wie Hogger schon schrieb, die alten Instrumente sind mittlerweile näher an Wasseruhren als an Präzisionsinstrumenten. Ansonsten ein kleiner Tachocomputer hilft.
Schieberuckeln hat viele Ursachen, eine sind die CV Vergaser, die Schiebervergaser der JK Reihe haben weniger Probleme. Schau die mal die Länge der Vergaserfedern an. Und natürlich Syncroniseren. Am besten unter Last anschauen. Uhren auf die Instrumente befestigt, warm fahren und schauen wie sich die Gasfabrik beim Gas aufmachen verhält. Die Zeiger sollten gleichmäßig nach oben gehen und auch wieder runter. Meist schießt einer aus der Reihe. Merkst du aber auch schon am/beim Ruckeln, welcher nicht wirklich syncron mitzieht.

Eine etwas zu frühe Zündeinstellung (hat nichts mit falscher Einstellung zu tun) kann ganz schön Endgeschwindigkeit nehmen.

Meine reagiert da schon ganz schön drauf an. Hab gerade heute mal wieder probiert mit der original 24 Grad, damit wird meine obenraus sowas von zäh das es kein Spaß mehr macht. Auf der Teststrecke hat mir im Schnitt immer ca 500 Umdrehungen gefehlt. Auch gibt es leichte Vibrationen usw. Ich hab aber auch eine voll programmierbare Zündanlage und fahre eine ganz andere Zündkurve. Ich würde erst mal das Problem mit dem Schieberuckeln beseitigen und dann mal zum testen die Grundplatte mal etwas in richtung Spät verstellen. Kommt aber auf viele Sachen an. Was für eine Kopfdichtung hast du verbaut, Zubehör ?
Die sind oft viel dicker (meine war statt 0,8 mm 1,6 mm stark) als das original, damit geht auch schon ordentlich Leistung verloren.
Meine war beim Kauf 14/40 übersetzt, hat geruckelt wie Sau und das 15 er Ritzel war einfach zu viel für den Motor. Ich hab sehr viele kleine Fehler gefunden , angefangenvom Auspuff über etliche Fehler am Vergaser , falsche Kopfdichtung usw. Jedenfalls fahre ich jetzt vorne nur noch das 15 er Ritzel und die hat absolut kein Problem mit der Übersetzung. Zumindest bis 6000 im letzten Gang , darüber dauerts schon etwas länger.

Hogger:
Du wirst in Dichtsätzen immer die dicke Dichtung finden, die dünne gibt es nur bei Suzuki und einzeln. Die dicken sind für die JKL Modelle. Die Zubehörfirmen haben dies nie angepasst, dafür findest du aber häufig eine komische Dichtung, die nirgenwo hinpasst. Die ist für Modell mit geteiltem Zylinderkopf, wie in Japan üblich.
Andreas:
Mit Ausschlag mein ich wie schnell einzelne Zeiger hoch schiessen beim Gas aufmachen.

Ja, hab ich auf der Suche nach der original Kopfdichtung mitbekommen. Die originale bekommt man auch noch beim Reiner. Ich hab auch ein Zubehör Dichtsatz in der eine wesentlich dünnere Dichtung dabei war , glaub 1 oder 1,1 mm, jedenfalls dünner als die J Dichtungen. Aufheben werd ich die mal, man kann ja nie wissen was man so noch basteln will. Ich verwende aber wenn möglich nur die originale, sind einfach viel besser. Die ganzen Rostprobleme mit den Stehbolzen wäre mit der original Dichtung sicher (MAB) auch nicht. Diese Pappedichtungen sind oft etwas undicht, nicht am Stahlring zum Brennraum, drumherum aber schon. Ich muss mir die originale mal genauer ansehen, denk aber man könnte die nochmal zerlegen um die Verdichtung etwas anzuheben. Das gibt es zb. bei RD 500 und TZR 250. Die TZR hat im Prinzip die gleiche Dichtung wie die RD 500 (hat zwei unterschiedliche, liegende und stehende Zylinder) , nur das die TZR einlagig und RD 500 3 Lagig ist. Wird aber mit einer Lage genau so dicht.

Theoretisch geht es auch ohne Dichtung. Umlaufende Nuten für einen großen O-Ring und welche um die Stehbolzen und alles sauber geplant, müßte reichen. Ich glaub Yamaha hat das auch mal so gemacht.