Moin zusammen,
da muss man nicht gleich einen neuen kaufen. Meiner sollte angeblich auch nicht Update-fähig sein. Seit gestern ist Win 11 drauf.
Da gibt es eine nette kleine Software, die der Installationsroutine erzählt, dass es doch geht und schon klappt es völlig problemlos.
https://www.heise.de/download/product/flyoobe
Gruß
Dirk
Moin,
hier mal die Bilder zu der Ritzel-Geschichte.
Ich war ein flaches Ritzel
hier mit dem Adapterring
und hier mal lose zusammengesteckt.
20250903_180112.jpg20250903_180124.jpg
Schweißen habe ich heute nicht mehr geschafft, ich überlege auch gerade, das evt mal mit WIG zu löten....
Das kann dann im Optimalfall so aussehen:
Hat den Vorteil, dass nur relativ wenig Wärme ins Bauteil eingebracht wird und die Nachteile des Schweißens (Rissbildung durch eingebrachte Spannungen) vermieden werden. Festigkeitsmäßig sollte das beim J-Büffel auf jeden Fall ausreichend sein.
stell doch bitte mal ein Bild der Zündung ein.
Teile aus dem FDM-Drucker dürften nicht stabil genug sein. Und PA ist da nicht ohne....
Moin,
PTFE hat den Nachteil, dass es unter Druck fließt. Das wird also nicht dauerhaft halten. Ich würde es mal mit etwas einfacherem, nämlich PA, versuchen. Die Teile kannst du dir - wenn du die Möglichkeit hast - im CAD konstruieren und dann bei Dienstleistern Lasersintern (SLS-Verfahren) lassen. Da geht der Preis nach Volumen, das sollte bezahlbar sein. Wenn du dann noch PA-GF (Glasfaserverstärkt) nimmst, hält das ewig. Oder du suchst dir jemanden, der dir das aus Stangenmaterial dreht. Die Kontur ist ja kein Hexenwerk.
Sodele, heute habe ich mal mit dem Versatzritzel angefangen.
Zuerst mal, das ist nix für ungeübte, die Dinger sind besch.... hart.
Also das Ritzel ins Futter der Drehbank und axial den Kern rausgestochen. Das ist aufgrund der notwendigen Drehstahlkontur sowieso schon ein Thema für sich. Was für ein Krampf im Ars..... Nach ner knappen Stunde mit wild kreischendem Drehstahl und mehrmalige nachschleifen desselben, konnte ich den Kern dann rausschlagen.
Jetzt erst mal einen Dorn gedreht, auf den ich den Kern aufspannen und überdrehen konnte. Maß ist nicht so wichtig, da ist es einfacher, nachher das Adapterstück anzupassen. Das ging auf jeden Fall deutlich entspannter, als das raustrennen.
Für das Ritzel habe ich dann ein Stück Alu ausgedreht bis auf ca. 3/10mm kleiner als das Ritzel. Dadurch, dass ich nicht ausspannen musste, war gesichert, dass das Ritzel darin 100%ig rund läuft. Also das Ritzel ins Alu geklopft. Das sitzt dann fest genug, um es vorsichtig ausdrehen zu können und läuft hinreichend rund. Ein paar Hundertstel spielen da keine Geige. Immer schön vorsichtig ernährt sic das Eichhörnchen - mit einem Hartmetall-Drehstahl immer schön in 2/10-Schritten ausgedreht, bis die Bohrung sauber und auf einem halbwegs brauchbaren Maß war.
Morgen ist der Adapterring dran, das Stück C45 ist schon abgesägt und übergedreht. Danach war für heute erst mal Feierabend. Ich mache morgen noch ein paar Bilder und stelle sie in den Beitrag.
Zwischen-Fazit: Das ist deutlich aufwändiger, als gedacht. Ich hätte nicht angenommen, dass die Dinger dermaßen hart sind. Mit Hausmitteln ist da nix zu machen. Da muss man schon schwerere Geschütze auffahren.
Bin mal gespannt, wie das schweißen funktioniert. Kann auch sein, dass nachher alles für die Tonne ist. Dann habe ich aber zumindest wieder was gelernt.
gut zu wissen, ist mir auch neu....
schade, ich hatte nur die beiden Nummern aus dem Thread eingegeben. Oder funktioniert das erst für spätere Baujahre?
Moin,
ich setze da doch gleich mal einen Link im Forum "Tipps und Tricks". Die Suche ist ja richtig geil.
das ist ja ärgerlich. Da die kleinen Pötte aber ja optisch zum großen Teil verdeckt sind, sollten die sich doch recht gut und unauffällig öffnen lassen, um die Prallbleche wieder zu befestigen?
Wenn du tatsächlich einen Teilekatalog für die 125er hast, dürfte das eine ziemliche Rarität sein. Könntest du den irgendwie digitalisieren/ ein PDF draus machen?
Nicht mal Ian Sandy (†) hatte den auf seiner Seite. Und da gibt es fast alles, was vorstellbar ist....
das ist der einzige geteilte, den ich kenne. Der ist von Cuppini.
wenn das auf dem Bild oben für den Allgemeinzustand des Mopeds spricht, hast du aber ne echte Baustelle vor dir....
Moin,
M-Lenker hat es meines Wissens serienmäßig auf den GTs nie gegeben. Solltest du auch im Teilekatalog so sehen.
Moin,
wenn die originale Bank noch da und nur nicht mehr schön ist, such mal im englischen Sprachraum nach neuen Bezügen da gibt es einiges, ist evt auch für die 125er dabei. Hier sind diese Mopeds eher sehr selten, entsprechend ist auch die Teileversorgung dünn.
ich werde mir mal einen alten Kupplungskorb her suchen und einen Versuch starten.
Hast du denn mal nachgesehen, ob Getriebeöl fehlt? Nicht, dass die Ölpumpe irgendwie hängt?
Moin Hjalmar,
wenn das schlagartig auftritt würde ich eine größere Beschädigung am Dichtring vermuten. Lecwec ist eher was, wenn die Siris verhärtet, aber noch vollständig sind. Ich hatte bei der 750 vor ewigen Jahren mal einen Simmerring, der sich komplett zerlegt hatte. Da war vielleicht noch die Hälfte des gesamten Simmerrings vorhanden. Der Rest war wohl durch den Auspuff raus.
Springt sie denn noch vernünftig an? Oder kommt sie erst auf dem linken Zylinder und kommt dann bei Drehzahl rechts nach?
Ich würde mir nen Vorrat Öl einpacken und alle paar km nachschauen, was so weg geht.
Moin,
für die 500er gibt es ja Überholsätze, um die Federn oder in dem Fall die Gummis zu wechseln. Mir ist irgendwie, als wenn es das für die 750er auch gäbe, finde es aber nicht.
Kann mir da evt. jemand weiterhelfen?
Moin,
so, dann will ich das mal beschreiben, wie es funktioniert.
Fangen wir bei der Ausgangswelle an. Hier ist nicht viel Arbeit nötig. Hinter dem ritzelseitigen Lager hat die Welle einen Bund. Dieser muß um genau 1mm zurück gesetzt, sprich axial abgedreht werden. Ist mit guten Wendeschneidplatten auf der Drehbank kein Problem, die Wellen lassen sich damit sehr gut bearbeiten. Der Bund ist hier nicht sichtbar, hatte keinen Bock, das Lager noch mal abzuziehen. Er ist zwischen Lager und dem großen Zahnrad:
Wie man sieht, passt auch die originale Abdeckung problemlos.
Das war schon alles, was an der Welle zu tun ist. Eine noch offene Bastelei ist das Ritzel, das um ca. 7mm nach innen versetzt werden muss. Leider ist der Einsatz der originalen Distanzhülse nicht möglich, da die Verzahnung auf der Welle nicht weit genug geht:
Weiter geht es mit der Kupplungswelle. Hier muss "nur" die Kupplungsseite bearbeitet werden, die Lager passen 100%ig ins GT-Gehäuse.
Folgende Bearbeitungen sind nötig:
- Kürzen des Gewindes um ca. 7mm
- Einbringen des Sitzes für den Simmerring mit d=17, t=5
- Einbringen einer Nut. Ca. 0,5mm tief, also 1mm im Durchmesser kleiner als Wellendurchmesser. Ca. 4mm breit, Mitte Nut 17,5mm vom Lager.
- mittig in der Nut an beliebiger Stelle des Umfanges eine Bohrung ca. 3,5mm. Hierzu ist eine Fräsmaschine optimal, eine stabile Standbohrmaschine das Minimum.
Tip: Wenn vorhanden, einen Vollhartmetallbohrer benutzen. Gibt es manchmal auf Kleinanzeigen. Die sind allerdings sehr empfindlich und brechen gerne. Dafür bohren die fast alles, was ihnen vor die Flinte kommt
So, Bilder:
20250826_164555.jpg20250826_164544.jpg
Nicht so schön sind die nur ca. 3 Gewindegänge, die nach dem Kürzen auf Länge der GT-Welle noch übrig bleiben. Beim nächsten Versuch würde ich die Welle ca. 2mm länger lassen. Damit sollte die Kupplung noch montierbar sein, jedoch ca. 40% mehr Gewindelänge stehen bleiben.
Alternativ könnte man darüber nachdenken, in die Welle ein 14er Gewinde zu schneiden, sie bis kurz hinter die Anlagefläche der Mutter am Kupplungskern zu kürzen und eine Schraube zu fertigen, die hohl gebohrt ist und den Simmerring enthält. Das ist dann die aufwändigere, aber wahrscheinlich nicht die schlechtere Variante. Ich habe das mal nachgemessen, die Eingriffslänge der 6 Gewindesegmente über den Umfang (6x5mm) auf der Welle entspricht in etwa einer Schraube M10. Die Welle hat eine Bohrung von 12,0mm, das würde für M14 genau passen. Obwohl mir ein Feingewinde mit 1,5er Steigung lieber wäre. Das habe ich aber nicht da.
So, weiter im Text. Weiter zu bearbeiten sind noch die Kupplungsmutter und der Kupplungskern. Beide müssen freigedreht werden, weil
a) das Gewinde im hinteren Bereich nicht weit genug geht
B) die Verzahnung auf der Welle nicht weit genug geht. Beide im Wellen- bzw. Gewindeaussendurchmesser +0.1 bis 0.2mm und ca. 3,5mm tief freimachen. Besondere Präzision ist hier nicht notwendig. Nur Freigängigkeit.
Die Mutter werde ich noch durch eine umgearbeitete 10.9er Feingewindemutter ersetzen. Diese Suzuki-Weichplastikmuttern sehen nach 2-maliger Benutzung schon Scheiße aus.
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Zum guten Schluss ist noch das Ölleitblech im oberen Gehäuseteil freizumachen, damit Das Rad vom 4. Gang auf der Kupplungswelle frei läuft. Hier ist das Blech bis direkt an die Schraube frei zu machen. Per Schleifbock, Feile, Flex, ganz wie es beliebt.
Ein Maß anzugeben ist aufgrund der Fertigungstoleranzen hier nicht möglich, da muss man sich rantasten. Lieber einen mm mehr als zu wenig weg nehmen.
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Jetzt "nur noch" ein Versatzritzel bauen (lassen) und schon kann es los gehen. Das Ritzel ist auch nur bei Vorhandensein einer Drehbank und mindestens eines Schutzgasschweißgerätes machbar.
Wenn ich das baue, mache ich noch mal Bilder und füge die hier ein.
Der Innenring des großen Nadellagers muss nicht angefasst werden, der kann so bleiben, wie er ist.
So sieht das Ganze dann aus, wenn es fertig ist:
Gruß
Dirk
Moin zusammen,
Mario hat dieses Forum auf meine Bitte hin angelegt.
Im Forum tauchen ja alle Jahre wieder immer gleiche Fragen zu immer wiederkehrenden Themen auf. Das kann die Frage nach Ersatzteillieferanten sein oder auch sowas wie "wie mache ich es mir selbst", also Hilfe zu technischen Themen. Alles, was immer wieder kommt, aber nicht immer wieder erklärt werden muss. Oder auch interessante Umbauten/technische Änderungen.
Sucht man dann irgendwann irgendwas und es fallen einem die richtigen Suchbegriffe nicht ein, steht man dumm da. Daher diese Rubrik, hier können wir es sammeln.
Wenn wir diese Rubrik jetzt nutzen, um solche Themen zu sammeln, könnte das für alle hier einen Mehrwert haben. Daher bitte in dieser Rubrik keine ellenlangen Diskussionen, nur Informationen.
Wenn jemand auf ein schon existierendes Thema trifft, das hier reinpassen würde, einfach hier einen neuen Thread mit aussagekräftigem Titel eröffnen und den alten Beitrag verlinken. Oder den Mod fragen, ob er es evt. verschiebt.
Danke und Gruß
Dirk
Moin zusammen,
es ist übrigens weniger die Schraube im Oberteil, als das Blech selbst. Wenn ich es hin bekomme, mache ich nachher mal Fotos und beschreibe das Ganze mal in der neuen Rubrik " Tips und Tricks", die der Mario dankenswerterweise angelegt hat. Dort können Fragen, die immer wieder kommen, abgelegt und dann hoffentlich leichter wiedergefunden werden.
Habe mir jetzt ein flaches 16er bestellt. Dann wird eben eines selbst gebaut....
Dann passt das wenigstens richtig.
630 bekommt man unter. Glaube die Gsxr1100 hatte auch ein Versatz im Ritzel,ob die Verzahnung passt ? Keine Ahnung. Die Abmessungen stehen aber oft dabei
630 hat ne andere Kettenteilung, das passt definitv nicht.
Markush : Danke!
shit, hast Recht. Sollte eigentlich eine 530er sein. Hast du eigentlich zufällig eine Maßtabelle der verschiedenen Standards?
das meiste, was da angeboten wird, kommt von Krüger und Junginger und soll um die 100€ kosten. Da hört der Spaß dann doch langsam auf.
Das, was ich jetzt bestellt habe, ist für die Kawa GPZ750 von 83/84. Das sollte etwa 6mm Versatz haben und verkehrt herum montierbar sein. Das ist zwar ein mm weniger als ich haben wollte, sollte aber verschmerzbar sein. Bringt halt noch etwas mehr Freigängigkeit für die O-Ring-Kette....
JTF514 sollte in etwa hin kommen. Habe mal eines auf Verdacht geordert.
Das Zeug ist essigvernetzend. Im Zusammenspiel mit Wasser und Zink (verz. Schrauben etc.) gibt das lustige Rostorgien. Hatte ich mal im Modellbau. Wenn Silikon, dann besser neutral vernetzend.
wenn du Zugriff auf eine Drehbank hast, dreh dir probehalber eine Hülse mit Außendurchmesser 16,9, die auf die Welle passt. Nicht, dass da evt ein fertigungsbedingter Mittenversatz von Kupplung und Betätigung auftreten kann, den man mit diesem großen Spiel kompensiert.
